עשר שנים, Maison Premiere נותרה יעד חם.

תמונה:

בית ראשון

בעיר תובענית, לא סנטימנטלית ומהירה כמו ניו יורק, רוב הברים לא מגיעים לגיל עשור. ברים עם נושאים או בעלי נטייה תיאטרלית, בין אם הם מתמקדים בקונספט, מיקום, עידן או רוח מסוימת, נראים לא סביר במיוחד להזדקן היטב - או בכלל. ועדיין, נראה שאחד שנפתח ב-2011 הולך חזק כתמיד.

שמו הפך כמעט לשם נרדף למונח אבסינת בר, והאסתטיקה שלו, שניתן לזהות במעורפל כניו אורלינס או פריז או ניו יורק אי שם בין שנות ה-80 ל-1930, בוודאי מוכרת עד עכשיו לרוב המבקרים בבר שאי פעם דרכו בברוקלין. .

אנחנו יכולים לדבר רק על בית ראשון , בר האבסינת והצדפות בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין שג'ושוע בויסי וקריסטוף זיזקה פתחו ב-2011.

Maison Premiere זכה בפרס ג'יימס בירד לתוכנית הבר המצטיינת ב-2016; הוא הופיע מספר פעמים ברשימת 50 הברים הטובים בעולם. רבים מהברמנים בצוות הפתיחה שלו המשיכו לפתוח ברים ידועים משלהם ולהוביל תוכניות משלהם. האחד, וויליאם אליוט, נשאר ועלה בסולם הדרגות, והפך לברמן הראשי ולאחר מכן למנהל הבר, וכעת הוא שותף מנהל בעסק האם של Maison Premiere, Premiere Enterprises.

אמצע המגיפה, אתר האינטרנט והנוכחות של הרשתות החברתיות חשכו; א שמועות התפשטו שהוא נסגר סופית, ומעריציו הרבים התהפכו ביחד. כשהיא נפתחה מחדש בקיץ 2021, שוב נוצרו תורים מחוץ לדלת. בר הפרסה בעל השיש שלו חזר למעמדו כמקום הדייט הראשון האולטימטיבי; הגן האחורי שלו הוא שוב אחד היעדים הפופולריים ביותר בברוקלין ויהפוך לחוויה עונתית לחורף. ספר נמצא כעת בתהליך.

הגן האחורי של Maison Premiere.

בית ראשון

פרט תיאטרוני אובססיבי

איך הבר הזה, עם מיקוד צר למדי של אבסינת וצדפות, לא רק נשאר פתוח 10 שנים לאחר הפתיחה אלא גם טרי ורלוונטי, יעד נחשק לאנשי התעשייה וגם לשתות קוקטיילים מזדמנים יותר?

זה בעיקר השילוב של הבר בין תיאטרליות ותשומת לב אובססיבית לפרטים, לפי אליוט. יש הרבה תיאטרון ל-Maison, אבל אז יש כמות מדהימה של פרטים מטופשים וידע מוצר כדי לגבות את הרמה הזו של תיאטרון, הוא אומר. אני חושב שזה ממש נדיר שיש את שני הדברים האלה. הרבה מקומות הם כמו, 'אין תיאטרון!' והכל ציפוי סופר רציני וסומליירים סופר רציניים. אני חושב שרצינו לעשות הכל, אז אנחנו רוצים את המדים המעולים, את הפסקול המושלם, אבל אנחנו רוצים גם את הקוקטיילים הטובים בעולם.

כדוגמה לתשומת הלב של הבר לפרטים, אליוט מביא את כוסות הסלעים, שנבחרו במיוחד מכיוון שכוסות הסלעים הכפולות השמנמנות עם חמש צדדיות הן כוסות Sazerac האייקוניות המשמשות בניו אורלינס, הוא אומר. יכולנו ללכת על משהו מלוטש או מודרני יותר, אבל בחרנו לכבד את הפרט הזה. כך גם לגבי כוסות המים של הבר, שנבחרו מכיוון שהן דומות לכוסות טברנה טיפוסיות משנות ה-1800, הוא אומר. כל הפרטים הקטנים האלה היו חשובים לנו מההתחלה, וכמובן כשאתה מיישם את כל הדברים האלה על הקפדנות של הכנת המשקאות, ההקפדה על הפרטים הקטנים משחקת באופן שבו אנו מפרטים את המתכונים שלנו ומקשטים את המשקאות שלנו.

שותף מנהל ויליאם אליוט; קוקטייל.

בית ראשון

עדכון היסטוריה

סביר להניח שתראה תחילה את רמת הפירוט הזו, ובוודאי את התיאטרליות, כשתעבור דרך הדלת. החלל, שהיה בעבר שתי דירות לא חוקיות, לדברי אליוט, נהרס לחלוטין ודמיין מחדש לחלוטין לקונספט של הבר, עם בר הפרסה ומנורות הגז שלו, מאוורר מסתובב בעצבנות ממעל. מלכתחילה, הוא אומר שהבר כיוון לתחושת נצחיות ולעדכן את ההיסטוריה בצורה גדולה מהחיים. ... הרבה זמן, אנשים שנכנסים ל-Maison Premiere משווים את זה להרגשה כאילו הם בסרט או על סט של סרט, כי זו חוויה כל כך סוחפת.

כפי שניסח זאת פיט וולס כשהוא כתב את הבר זמן קצר לאחר פתיחתו: Maison Premiere הוא זיוף שלפעמים משפר את המקור. ... ב-Maison Premiere, הלבוש מועבר למטוס אחר. אתה לא מאמין שהמקום יושב בשדרת בדפורד כבר עידנים. במקום זאת אתה מרגיש כאילו חמקת דרך חור תולעת לרובע הצרפתי בסוף המאה ה-19. טלפונים ונורות הם עדיין שמועה בלתי סבירה. אבסינת הוא לא רק חוקי אלא בטוח יותר משתיית מים.

זוכרים את קוד הלבוש הנעים שרוב הברים נותרו מאחור בתחילת שנות ה-20? זה חי חזק ב-Maison Premiere, עם צוות בעניבת פרפר, אפודים, כתפיות וכדומה. הלבוש מתאים לאסתטיקה הווינטג'ית, אבל הוא גם מרכיב חיוני באתוס הבר. להתלבש לעבודה מאחורי הבר מכניס אותך למחשבה של התכוננות למשהו מיוחד, אומר אליוט. זה מכניס אותך למחשבה של להיות מארח. בנוסף, כל ברמן מביא כלי בר משלו, מה שמוסיף רמת אישיות. זה רק אחד ממיליון פרטים קטנים שמרכיבים את מייסון, הוא אומר. כל הרעיון של Maison מבוסס על האפקט המרובד הזה של כל כך הרבה דברים שאפילו לא יכולת להבחין בכולם. זה מספק אותנטיות. במקום להרגיש מבוים, זה מרגיש אמיתי.

בית ראשון

זמנים משתנים

הרבה השתנה בעולם הקוקטיילים מאז שהבר פתח את שעריו לראשונה בתחילת 2011. לא פחות מכך, אנשים מכירים קוקטיילים בצורה שרובם לא היו לפני עשור. פתחנו את הדלתות שלנו בתחילתו המאוחרת של מה שנקרא 'רנסנס הקוקטיילים', אומר אליוט. בהתחלה, זה תמיד היה תהליך לתאר לא רק אבסינת, אלא מה זה אולד פאשן או וויסקי סור. רוב הקוקטיילים הקלאסיים קיבלו רמת הסבר מסוימת. אבסינת, הוא אומר, היה קשה במיוחד לדבר עליו בגלל כל התפיסות השגויות סביבו. היינו צריכים להורות בעדינות לאנשים שאסור להדליק את זה לעולם באש או להיזרק לאחור כמו ירייה, הוא אומר. והצוות לקח מאמץ כדי לא רק ללמוד את כל הדברים האלה בעצמם, אלא גם לדעת איך לדבר על זה בצורה אדיבה, מסבירת פנים ומכילה במקום פשוט לדקלם עובדות או להניח שאנשים צריכים לדעת את הדברים האלה כבר .

כעת, כמובן, לרוב אורחי הבר יש רמת ידע גבוהה יותר, ורבים הם כבר חובבי קוקטיילים, או אפילו אבסינת. במקום לשכנע או לזכות בציבור הרחב, זו הרבה יותר התלהבות שחולקים כעת, ולא כזו שצריך להעביר אותה בפשטות, אומר אליוט.

הבר עצמו בהחלט מילא תפקיד בעליית תרבות הקוקטיילים. וויליאמסבורג ידועה בעולם כאחת השכונות שמובילות את הטעם ואת השיחה סביב הטעם, אומר אליוט. ברוקלין, וויליאמסבורג עצמה, הפכו למותגים, ואני חושב שהיינו עדים לכך וחלק מהשיחה סביב משקאות, אז זה היה מאוד מרגש.

בית ראשון

הצעות ייחודיות

בתפריט של Maison Premiere תראו קוקטיילים קלאסיים כמעט כמו מרקחות ייחודיות. חלק גדול מהחדשנות שאנו עושים הוא לשחזר משקאות מיוחדים באמת ולמסגר אותם בצורה שונה, אומר אליוט, ומכנה את גרסאות הבית של שרי סנדלר וג'ונגל בירד כקוקטיילים מחודשים שהוא גאה בהם במיוחד. כשזה מגיע ליצירת קוקטיילים משלו, אני אוהב להכין משקאות שנראים מאוד פשוטים אבל בעצם מאוד מסובכים, או שנשמעים מאוד מסובכים אבל בעצם מאוד פשוטים, הוא אומר.

כדוגמה לסוג המשקה האחרון, אליוט שם את הוולקוט אקספרס שלו. יש לו רק ארבעה מרכיבים, אבל אף אחד מעולם לא שמע על כאלה מלבד לבבי הליים, הוא אומר, שיש לו גם היתרון בכך שהוא מקשה על שכפול המשקה בברים אחרים. באשר לסוג הקודם, הוא מצטט את כס הטווס שלו, שאותו הוא מתאר כגימלט ג'ין מריר עדין שדורש שמונה מרכיבים בערך. זה משקה מאוד מורכב להכנה מבחינת מספר המרכיבים, הוא אומר. אבל זה טעים מאוד פשוט.

הבר מציע גם מגוון שירותים לצד השולחן, עבור מרטיני ו-Sazeracs, ובקרוב עבור Hot Toddys. אני חושב שבעידן הזה של פחות-זה-יותר, כמעט עד קיצוני בהרבה ברים ומסעדות, אנחנו שומרים על גישה של יותר-זה-יותר, אומר אליוט וצוחק. אנשים אוהבים את הפזרנות שבהכנת משקה מול השולחן שלהם.

שירותי השולחן הללו, אף שהוכיחו הצלחה מפתיעה עבור הבר כשהושק לראשונה לפני חמש או שש שנים, גם ממחישים היבט נוסף של הסיבה לכך שהבר החזיק מעמד. חיוני להצלחת הלשכה, לדברי אליוט, הנכונות להפיל רעיונות שאינם עובדים, במקום לנסות להכריח אותם. הצוות אינו מחשיב רעיונות נטושים כטעויות, למרות שהם עשויים להיראות כך בטווח הקצר; לעתים קרובות מתברר שהרעיון פשוט היה לפני העקומה. בנוסף לתפריט טעימות שאפתני מדי בסביבות 2014 בערך, שירד במהירות, אליוט מזכיר שירות Ti' Punch ליד השולחן שלא התגלה כפופולארי מספיק כדי להמשיך. זה היה לפני שלוש או ארבע שנים; בינתיים, Ti' Punch הפך להיות הרבה יותר מוכר. זה רק על בחירת תזמון ולא להיות אגו לגבי 'זה חייב לעבוד; זה חייב לעבוד עכשיו', הוא אומר. אני חושב שהיינו בסביבה מספיק זמן כדי שאנחנו רואים את הדרך ההוליסטית שבה דברים קורים.

בסך הכל, אומר אליוט, זה מסתכם ברמת תשוקה המשותפת לצוות הבר. יש את רמת האינטנסיביות הזו, אבל אינטנסיביות חיובית מאוד, מאחורי הבר, הוא אומר. זה מדבק במידה ששרתים רוצים לשאול ספרי בר וחומרים חינוכיים, הם רוצים ללמוד יותר. כך שרמת התשוקה וההתלהבות, שמדבקת בקרב הצוות, מדבקת גם לקהל הרחב.

ולמה אליוט עצמו נשאר במשך עשור, כהונה ארוכה בצורה יוצאת דופן בעולם הבר? התשובה שלו פשוטה. אף בר אחר לא גרם לי להרגיש כמו ברמן כמו העבודה בבר הזה.