האם מים בתוספת עץ שווה אלכוהול מיושן יותר?

הוספת שפריץ מים היא אחת הדרכים הנפוצות ליהנות מרוח. אבל יבול הולך וגדל של יצרני אלכוהול החלו להשתמש במים בדרך אחרת: כחלק מרכזי בתהליך ההזדקנות. חלקם מזדקנים את רוחם ליד מים כדי לנצל את האוויר הלח ותנודות הטמפרטורה, בעוד שאחרים עושים שימוש במחסנים צפים להשפעת תנועת המים.

ליד המים

עבור חלק מהיצרנים, מדובר במקסום ההשפעה של אוויר לח הנישא מגוף מים לחביות שמחזיקות רוח. האיים של סקוטלנד, במיוחד Islay, ידועים כמי שמאמצים את ההשפעה של אוויר ים מלוח כדי לשפר את הוויסקי הסקוטי. צרפת ידועה גם בזכות היישון הקוניאק באיל דה רה, שם מערות היישון ליד המים מוסיפות מורכבות ימית לברנדי המפורסם של צרפת.

בינתיים, מזקקות אמריקאיות עשו ספין משלהן לטכניקות יישון על שפת המים. לדוגמה, לאורך חוף אורגון, אייל ורוגע יש 'חדר יישון באוקיינוס', שבו כ-1,000 חביות אמורות לספוג את אוויר האוקיינוס ​​השקט במשך חודשים או שנים. בשנת 2013, המזקקה והמבשלה של ניופורט בנו את חדר היישון במרחק של כ-500 מטרים מהמים, אומר ג'ייק הולשו, המזקק הראשי ואשף המשקאות האלכוהוליים של רוג.

הטענה שלנו היא על האוויר, אומר הולשו. חביות נושמות פנימה והחוצה כל יום. כשהחבית נושמת, כשהיא מתנפחת בגלל עליית האוויר הסביבתי, העץ מתנפח, וכמו אקורדיון, הוא מתמוטט בכל יום.

הנשימה הרחבה של החביות פירושה מגע מוגבר בין הרוח לחבית. בתורו, זה מביא לזמן יישון חבית מעט מהיר יותר. זה משנה את כמות תרומת האלון לרוח, אומר הולשו, אם כי הוא מאפיין אותה כהשפעה נמוכה ורכה שמתפתחת עם הזמן.

יתר על כן, אוויר הים מוסיף תווים מלוחים, מלוחים, אומאמי, במיוחד לאלכוהול מיושן יותר, אומר הולשו. זה מוסיף הרבה עומק ואופי רוח שלא תזדקן בשום מקום אחר.

בחוף המזרחי, מזקקות שמתנסות ביישון על שפת המים כוללות את טריפל שמונה, המיישן את הסינגל מאלט Notch שלה באי ננטקט של מסצ'וסטס, ואת ניופורט שברוד איילנד. זיקוק ניופורט , שמייצר רום וגם וויסקי אמריקאי Sea Fog, סינגל מאלט כבול.

על פני המים

מעבר לתנודות בטמפרטורה, הלחות והלחץ הברומטרי בחדרי יישון על קו המים, מחסנים צפים מוסיפים את ההשפעה של תנועת המים. הגלישה למעלה ולמטה או קדימה ואחורה בחבית מגבירה עוד יותר את המגע בין הרוח לחבית, טכניקה המכונה יישון דינמי.

זה לא לגמרי חדש, כמובן. ה-OG האמיתי כאן קו אקוווויט , שבשנות ה-1800 החלה להפליג את האקוווויט שלה מנורבגיה על פני קו המשווה (הקו, או הליין) לאי הודו המזרחית ובחזרה. הוא ממשיך לעשות זאת גם היום, נותן לרוח הצלולה להתיישן בחבית שלה, מואץ על ידי נדנוד הסירה. ובשנים האחרונות, בורבון של ג'פרסון שיחזר את הניסיון הזה עם זה האוקיינוס ​​של ג'פרסון קו, משיט את הבורבון החבית שלו לנמלי קריאה שונים.

זוג מחסנים צפים חדשים לא הולכים לשום מקום. בשנה שעברה, קנטקי או.ה. אינגרם השיקה סדרת River Aged של בורבון ושיפון, כולם התיישנו בבית ריק צף במפגש הנהרות מיסיסיפי ואוהיו.

באופן דומה, בנובמבר 2020, של צרפת בית פרנד הכריז על מרתף יישון צף על דוברה משוחזרת משנת 1948, שתטיל עוגן בנהר הסיין בצרפת ותכיל קוניאק ורום. זה היה בהשראת של Islay וויסקי קילצ'ומן , אומר אלכסנדר גבריאל, המייסד של Maison Ferrand, כמו גם על פי נסיונותיו הקודמים של פראן עם יישון דינמי, כלומר משלוח רום ממוצא קריבי לנמלים אירופיים, והמסורת של אנגליה של קוניאק נחת, שבו הברנדי הצרפתי נשלח לאנגליה כדי להתיישן. .

במקום התמזה, זה הסיין, אומר גבריאל. זו הולכת להיות לחות קיצונית; זה מרתף צף. מצוידת להחזיק 1,500 חביות של 30 ליטר, הדוברה תהיה בעלת רמת לחות שצפויה להפחית את האידוי של מה שנקרא חלקת המלאך, וליצור רוחות רכות ונימוחות.

הדוברה עדיין עוברת שיפוץ, כאשר חביות צפויות להגיע בסתיו 2021, כך שתוצאות עדיין אינן זמינות. חלק מהחביות הללו יועדו למחקר, כולל השוואות של אלו על הסיפון מול חביות המאוחסנות ביבשה, בעוד שאחרות יהיו זמינות כחביות פרטיות. זה ניסוי, אומר גבריאל.

או.ה. גם מחסן הנהר של אינגרם התחיל כניסוי. האנק אינגרם, מנכ'ל Brown Water Spirits, חברת האם של O.H. מותג הוויסקי אינגרם, שאב את ההיסטוריה המשפחתית בעסקי הדוברות. היה לי ידע קיים על הנהר, אומר אינגרם. נתקלתי בסיפורו של בורבון בימיו הראשונים. חקלאים היו שולחים את מרכולתם במורד הנהר; זה היה הכביש המהיר של המדינה באותה תקופה. התאהבתי ברעיון לשלוח חביות במורד הנהר.

המלכוד היחיד: מחסן צף לא היה חוקי (אינגרם מסכם את התנגדויות הרגולטורים כך: אתה יכול להפליג משם ולא לשלם מיסים), אבל הוא השיג אישור ניסוי. היינו צריכים להראות שיש שינוי ולהיות בקרה, הוא אומר. על סמך ממצאיו ניתן היתר תפעולי מלא; בסך הכל, תהליך ההיתרים נמשך שלוש שנים. כעת זהו בית הריקים הצף המבצעי הראשון בעולם, הוא אומר.

כיום, וויסקי שמיוצר בזיקוק אוונסבורו בקנטקי מוטען על דוברה שמכילה 2,000 חביות. עוגן בקטע של נהר המיסיסיפי שבו אינגרם מתאר את הזרימה הלא כל כך שלווה כמים פראיים, התנועה האנכית של המים גורמת לוויסקי להתפזר בתוך החביות, תוך שכבות בתנודות טמפרטורה משמעותיות ולחות גבוהה. בעיצוב, אנחנו נחשפים לאלמנטים שונים, אומר אינגרם. אנחנו רק מנסים לראות מה קורה כשמחזירים את הנהר לתהליך שוב.

אינגרם מתכנן להוסיף דוברה שנייה, שעשויה להיות בעלת קיבולת גדולה יותר. בסוף 2020 הושקו הביטויים הראשונים של River Aged - ויסקי סטרייט בן שלוש ושיפון סטרייט. המהדורה הראשונה של Flagship, בקבוק קטן שצפוי להפוך למהדורה שנתית, מתוכננת לקיץ הקרוב, ולאחריו יבוא בורבון בסתיו.

איך הדוברה משפיעה על הנוזל? זה גורם לוויסקי לעבוד קשה יותר בחבית, אומר אינגרם. אנחנו מקבלים חדירה עמוקה לתוך העץ, והוא שולף תווי ויסקי עמוקים יותר בגיל צעיר יותר. בנוסף, כשהוויסקי מתיז שוב ושוב על פנים החבית החרוך, הוא יוצר אפקט שהוא משווה לסינון פחם, שלדבריו מניב גימור חלק יותר.

אבל האם זה עובד?

נראה שברור שהמשיכה השיווקית היא אחת הסיבות לצמיחה במותגים שמפרסמים אלכוהול מיושן במים. זה עשוי להיות אחד המחזות האולטימטיביים על טרואר ומספר סיפור שצרכנים יכולים להתייחס אליו ולהעריך.

זה גם פונה לאופי החקרני של כמה מפיקים. זה רק ניסוי, אומר אינגרם. אבל הניסוי הזה לא היה שווה הרבה אם הוא לא יניב תוצאות, הוא מוסיף. אני חושב שאתה רואה את [הטכניקה הזו] גדלה כי היא עובדת, הוא אומר. אם זה היה עניין שיווקי בלבד, אנשים היו מפסיקים לעשות את זה. כל המפיקים שרואיינו אומרים שטכניקות התיישנות המים שלהם מניבות מידה מסוימת של השפעה על האלכוהול המוגמר שלהם, אם כי חלק מציינים שהאפקט עדין.

מומחים אחרים, כמו ריצ'רד סייל, המאסטר של המזקק ב Foursquare מזקקת רום בברבדוס, אומרים ששיטות אלה, ובייחוד יישון דינמי, עשויים להציע השפעה מינימלית במקרה הטוב. סיל מציע ניתוח של פרויקט עליו עבד עם יצרנית קוניאק קאמי בו נשלח קוניאק בחביות עץ אלון מצרפת לברבדוס, מסע שנמשך 45 ימים בים. ואז הקוניאק בילה שנה אחת במחסן ברבדוס של פורסקוור.

ניתוח כימי שנרשם מיד לאחר ההפלגה הראה שהשינויים בקוניאק היו זניחים, אומר סיל. כמעט כל השינוי האנליטי שתועד הגיע לאחר השנה האחת בברבדוס, מה שממחיש שלאקלים החם של האי הייתה השפעה גדולה יותר על הקוניאק מאשר זמנו בילה על סיפונה של ספינת מפרש.

עם זאת, אפילו מוחות אנליטיים נשארים רגישים לפיתוי של מסע בים. כשטעמנו את הקוניאק כשהגענו לברבדוס, זה נראה שונה ממה שהוא נטעם לפני המסע חזרה בקוניאק, גם אם מבחינה אנליטית הוא היה כמעט זהה, אומר סיל. אולי זה היה פסיכולוגי.

אז האם התווים המלוחים בבקבוק האהוב עליך באמת נגרמו בגלל הגישה לים? זה סביר, מסכם סיל. אני חושב שאתה צריך לשקול את זה כל מקרה לגופו, אבל לרוב, זה יהיה רק ​​סיפור מהנה.