הראשון הוֹרִיקָן היה לי בחצר החמישית של פאט אובראיין ברובע הצרפתי של ניו אורלינס. הייתי באמצע שנות העשרים שלי וזה היה שנות ה -90. איש אחר מלבד דייל דג'רוף ודומיו לא דאג ללקק דביק על כל דבר טרי בקוקטיילים. המשקה הגיע, מהומה אדומה בכוס מפותלת גבוהה, קש פלסטיק ארוך והכל. אני זוכר שזה היה מתוק ! אני זוכר שהיה לי ממש טוב. אני לא זוכר הרבה אחרי זה. ארבע אונקיות רום בישיבה אחת יעשו זאת.

בבסיסה, ההוריקן הוא משקה פשוט: תערובת נדרשת של רום, פסיפלורה ומיץ לימון. האם זה בתותח הקוקטיילים? ועוד איך! זה עוד מקורי אגדי מניו אורלינס, אם כי יש מלמול על כך שהומצא במקומות אחרים. אבל אנחנו משליכים ומעניקים את המקורות לעיר הסהר.

אני חושב שהראשונה שהייתה לי הייתה כשמלאו לי 18, אומרת שלי ווגספאק, נשיאת פאט אובראיין והדור השלישי למשפחתה שניהלה את מקום רחוב סנט פיטר, כמו גם את המאחזים שלה באורלנדו ובסן אנטוניו. . אבי סגר את הפטיו העליון [אצל פט אובריאן] לרגל יום ההולדת שלי ומסיבת הסיום. אני חושב שניסינו כל משקה בתפריט, שכמה מהם נצמדים לנושא הקשור למזג האוויר: הציקלון, הקשת, סופת הגשם.

במקור נפתח כמעין דיבור במהלך האיסור על ידי בעל שמו, פט אובריאן, על ידי ביטול בשנת 1933 אובריאן קיבל שותף בדמות חברו לפוקר, צ'רלי קנטרל. המבצע העביר כמה דלתות לתיאטרון ספרדי ישן, והפסנתרים הדו קרביים שלו והחצר עטורת המזרקה בוערים היו שם מאז.

ההוריקן עצמו היה משקה שנולד מעודף רום. ככל שעוברים העשורים, לכולם יש מחשבה משלהם על מה שקרה בפועל, אומר ווגאספאק. תמיד אמרו לי אבי וסבי שבשנות ה -40 היה קשה יותר להשיג סוגים שונים של משקאות חריפים בגלל המלחמה. רום נרכש בקלות, משום שהוא עלה לנהר מהאיים. ומוכר משקאות חריף היה מתחמש בך ואומר, אה, אתה יכול לקנות את בקבוק הוויסקי הזה אם אתה קונה את הרום הרב הזה, אז היה לנו מלאי והתחלנו להתנסות בטעמים. ואז היינו נותנים ללקוחות לטעום ולראות מה הם אוהבים.

ואכן, המוני הצמא אהב מאוד את ההוריקן. עד כדי כך שהיום המאחז של ניו אורלינס לבדו מוכר יותר מחצי מיליון כוסות מהחומר בכל שנה.

באשר לצורת הזכוכית, האינטל המשפחתי של ווגספק הוא שהיה זה מוכר זכוכית שהגיש את הספינה העקומה החדשה דאז לסבה. זה נראה כמו מנורת הוריקן, מהסוג המגן על להבה מפני ריחוף במשב. וכך זה הולך, הכוס נתנה שם למשקה יליד ה- NOLA.

מלבד הזכוכית והמקום, נראה שההוריקן בתחילה עסק יותר בשימוש בכל הרום הזה, כפי שאומר ווגספאק, ואז העלה סט מרכיבים בהתאמה אישית. רום היה והיה הרוח. כיום, לפאט אובראיין יש תערובת קניינית המיוצרת עבורם בשותפות עם מזקקה ללא שם בפורטו ריקו. ברמנים אחרים המעלים את ההוריקן מנצלים את זרם הרום הגדול הזמין ועוקבים אחר מפת הדרכים הטיקית המשמשת לעתים קרובות.

הבולטות והריבוי של הרום בארה'ב בחמש עד שמונה השנים האחרונות התפוצצו באמת, אומר נשיא NOLA, ויליאם אליוט, מנהל הבר בפרמיירה של ניו יורק, שם ההוריקן היה בתפריט בשלל איטרציות במהלך האחרון. עשור פלוס. הרבה יותר צרכנים שותים משקאות על בסיס רום . זו חזרה לקלאסיקות: ה

דאיקירי , מאי טאי . אנשים מהרחוב מבינים שלא מדובר במשקאות נוראיים ומתוקים מדי.

ההוריקן מעוגל באופן קלאסי עם פסיפלורה, לרוב בצורת סירופ ומיץ לימון או ליים. זהו זה. כלומר, במקור, המשקה לא היה אדום. בסופו של דבר, סירופ פסיונולה, תערובת טרופית של פירות וממתיק עם גוון מרצ'ינו-דובדבן-אדום, הכין אותו למתכון.

ג'סטין שילס

שם נכנס חיבור הטיקי. זה בוודאי לא המשקה הראשון שעולה בראש כשמעלה את אותו מאי טאי – עקרב טרופי - מְטוּמטָם יצירה. פסיונולה אולי נשמעת כשמה של מלכת דראג שיפוטית, אבל זה הנהר הסירופי שמחבר את הפטיו המזרקה הבוערת אצל אובריאן לעולם בקתת הדשא של טיקי. זו מנטליות טיקית מאוד, אומר אליוט מההוריקן. אנו מכינים את מחית הפסיפלורה - שום דבר משומר או סכריני או מלאכותי. שמנו עם זה גרנדין ביתי משלנו - רק קצת כדי לחתוך אותו - וגם כמות זעירה של סירופ קוקוס שאנחנו מכינים.

במובן מסוים, אליוט מכין פאסיונולה משלו, תערובת טרופית של מרכיבים שלא רק מעניקה את צבע ההוריקן, אלא גם את האופי הזה של Laissez le bon temps rouler (צרפתית לטובת הזמנים הטובים) שנחגג בקוקטיילים המוגשים ב משקפיים פאנקיים עם קישוטים גדולים ונועזים. כמובן שכך סביר להניח שהפסיונולה החלה, כתערובת ביתית של מרכיבים טרופיים מקסימים מאחורי הבר ב סוחר ויק בראשית המאה העשרים.

זהו גם מרכיב המדגים, במובנים רבים, את ההיסטוריה התרבותית הרב שכבתית שעליה בנויה ניו אורלינס. בְּ זעפרן , אשווין וילקה יצר את מה שיכול בהחלט להיחשב לקיחת פסיונולה, אם כי כזה שעושה כבוד לשורשים ההודים של משפחתו. פיתחתי את המתכון עם אמי. צלינו מנגו ויצרנו בעצם מיץ מנגו טרי משלנו, שנקרא גודמבה, אומר וילקה, ראש תוכנית המשקאות בספרן. שמנו תבלינים, מלח, פלפל, סוכר וגם צ'ילה מקשמיר. יש גם אלמנט פסיפלורה, וליים.

פאט או'ס ייעל את הכנת הקוקטייל המפורסם שלו כדי לעמוד בקצב הביקוש. זה זמן רב השתמש בתערובת מוכנה מראש, אותה תוכלו לקנות בבקבוק בגודל ליטר או בשקיות להגשה אחת, פשוט להוסיף רום. המתכון שלנו פשוט וישר קדימה, אומר Waguespak. ולגבי נפח הלקוחות שהבר משרת, זה דבר טוב. אבל עבור ברמנים אחרים הסקרנים לגבי אותנטיות מרכיבים, ומחפשים אולי קצת יותר איזון, לנתח את מקור הטעם של הפסיונולה היה דרך להתעמק מעט יותר.

פסיונולה הוא סירופ טיקי אבוד, ואין שום תכנית עבורו, אומר הברמן מקס מסייר, הבעלים המשותף של קוקטייל ובניו , חברה בניו אורלינס שבבעלותו עם שותפו העסקי ואשתו, לורן מאיירסקו. השניים מכינים סירופי קוקטיילים מיוחדים המופעלים על ידי מרכיבים. זמן לא רב לאחר התקופה שבה טיקי התחיל להחזיר את כבודם ותשומת ליבם של הברמנים והצרכנים כאחד, קרה מסייר במאמר שכתב איימי מקארתי משנת 2015 באיטר על הסירופ שאבד מזמן. זה דיבר על אנשים שמשתמשים בדברים כמו סוקר'ס ריבה כדי לנסות לשחזר אותה, אומר מסייר. אני רואה את טיקי כאמנויות האפלות - הקטגוריה שלה. יש כל כך הרבה מעורב. אבל הייתי כמו, האם נוכל לעשות את זה? בואו נבין את זה!

להבין את זה שהם עשו. לאחר שעברו כמה טיפוסים, הם התמקמו על שילוב של תותים פונצ'טולה טריים, אננס, מנגו, פסיפלורה ומיץ ליים. זה הפך להיות כל כך פופולרי בקרב ברמנים שמסיאר ומיירסקו נאלצו להגדיל את הייצור. כיום, ניתן למצוא אותו מכל מקום סטייק האוס של רות וה ווין מלון בלאס וגאס לחובבי קוקטיילים קטנים אך אדירים כמו טרקלין קוקטייל הולידיי בעיר ניו יורק, שם הברמן אריק טריקט עומד להוסיף את הקלאסיקה לרשימתו בקיץ.

האם ההוריקן יתפוס את העולם בסערה? כנראה שלא. אבל מה שאנחנו מקבלים הם גרסאות נהדרות של הקוקטייל במקומות רבים בהרבה ממה שהיינו. אם אתה רואה אחד בתפריט ואתה מרגיש שמתפתה לסערת הקוקטייל הזו, סביר להניח שלא תתאכזב.

אני מדבר על זה כל הזמן עם חברים בתעשייה, אומר אליוט. זה נרטיב הגאות העולה. הכל הולך ומשתפר באופן הדרגתי. אני מאמין בתוקף שזה הזמן הטוב ביותר בהיסטוריה לשתות קוקטיילים ומשקאות חריפים.