סוחר ויק

משקאות טיקי תופסים מקום איפשהו בתרשים הוון של הנפש האמריקאית שבה אסקפיזם, אירוניה וקיטש חופפים, וחוצים כל כך הרבה מחיצות תרבותיות, כותב ג'ייסון וילסון בספרו, ' שתיין כפייתי . '

הנחת דגל באמצע המורשת התרבותית המשותפת שלנו עשויה להסביר מדוע משקאות טיקי - כמו מאי טאי , משככי כאבים וממזר סובלים - הצליחו להתמיד כמעט 80 שנה, או מה שההיסטוריון הטיקי ג'ף ביצ'בום ברי מכנה תוחלת חיים חסרת תקדים לאופנת שתייה.

ואין שום סימן שהוא דוהה בקרוב. אם הברמן המפורסם הראשון בעולם ג'רי תומאס הוא קדוש הפטרון של ביריות הקוקטיילים, וויקטור טריידר ויק ברגרון הוא זה בחולצת הוואי. ונראה כי נרות נוספים בוערים במקדש הסוחר בימינו.

אף על פי שכינויו של ברגרון הוא שם נרדף לטיקי, הוא לא היה המתמרץ שלו: הכבוד הזה מגיע לארנסט דון חוף הים גנט, שפתח את בר הטיקי הראשון בלוס אנג'לס בשנת 1932. ברגרון מודה שהוא סחף את הרעיון מגנט - הוא לא התחל להגיש משקאות טרופיים בבר אוקלנד שלו, קליפורניה, עד 1936.

לטיקי היו עליות וירידות - היא הגיעה לשפל של דביקות בשנות השמונים - אך לאחרונה סיפקה השראה למעמד חדש של מיקסולוגים יצירתיים. בשנתיים האחרונות נפתחו כמה ברים ניאו-טיקיים: משכך כאבים, לאני קאי ומועדון ההוריקן בניו יורק; Smuggler's Cove בסן פרנסיסקו; וקנאלואה בלונדון.

אבל זה לא כל כך התחדשות טהרנית כפרשנות מחודשת לדור חדש - זה כמו המעודכן הוואי חמש -0 . המשקאות בדרך כלל משקפים את האבולוציה הסגנונית הזו והם בדרך כלל קלים יותר, קצת יותר שקופים, קצת יותר רום קדימה וקצת יותר הרפתקניים בתבלינים.

תערובות אלו אכן עוקבות אחר ההיסטוריה בדרך אחת: הן מצליחות להתעלות מעל אסקפיזם, אירוניה וקיטש, ולהוכיח כי משקאות הטיקי המקוריים יכולים להיות עדינים, עדינים ואיכותיים. כפי שכתב טריידר ויק בשנת 1948, לכל חיי, אני לא יכול להבין מדוע שום בר משתמש במשהו חוץ ממיץ לימון טרי או מיץ תפוזים.

וזה, יותר מכל, עשוי להיות המסר שמבטיח את הישרדותו של טיקי.